Для такой съемки надо немного подготовиться. Во-первых,
установить дополнительные вспышки. Без них глубина комнаты останется
в темноте, ваша фотография не будет иметь перспективы. Снимать "вспышкой
в лоб" - банально и непрофессионально. Если у вас нет дополнительных
вспышек, очень сочувствую, пора иметь. Дополнительные вспышки, естественно
снабжаются синхронизаторами. Синхронизатор (он же ловушка) - это такое
устройство, которое "поджигает" дополнительную вспышку синхронно с
основной. Такие устройства устроены очень по-разному. Чаще всего это
улавливающий фотоэлемент и исполнительное устройство, замыкающее контакты
вспышки. Бывают и вспышки со встроенным синхронизатором. Например,
FIL, и я с удовольствием ими пользуюсь, хоть у меня есть и более интересные
варианты.
Схему простейшего синхронизатора вы найдете ЗДЕСЬ
(www.fotos.ru/ras/40/sinhro.shtm).
Его можно собрать самому, даже не имея больших навыков в электронике.
Эту схему, когда-то давно я распечатал из интернета, но сам так и
не пробовал, хотя, как специалист скажу, что она вполне работоспособна.
Правда, такая схема должна срабатывать ложно при включении обычного
освещения, например, люстры. Я бы посоветовал последовательно с фотодиодом
ставить конденсатор емкостью 0,1 - 1 мкФ. Присылайте свои отзывы.
Итак, мы имеем: фотоаппарат, заряженный пленкой, вспышку на нем,
одну или несколько дополнительных вспышек с синхронизатором. О том
какую заряжать пленку, поговорим позже.
Устанавливаем дополнительные вспышки выше роста человека. Направляем
их в потолок. Проше всего положить их на шифоньер или другую высокую
мебель. Так высоко ставим для того, чтобы в любом случая, откуда бы
и в какую бы сторону мы не снимали, вспышка не могла светить в объектив.
Давайте рассмотрим схему среднестатистической комнаты. Схема ЗДЕСЬ
(www.fotos.ru/ras/40/shem.shtm).
Расположив дополнительные вспышки в точках 4 и 5, направив их в потолок,
мы перекроем достаточно ровным освещением практически всю комнату.
Само собой, разумеется, что потолок белый. Если потолок цветной, ваши
фотографии будут окрашены в тон потолка.
Вспышку на фотоаппарате тоже разворачиваем в потолок. Если на фотоаппарате
вспышка не поворачивается, снимайте, как есть, но лучше, если вы будете
светить рассеянным светом от потолка. Ваши фотографии приобретут естественный
вид, вы избавитесь от прилипающих теней, и в изображении появится
перспектива, глубина комнаты.
Если ваша вспышка не поворачивается в потолок, то обязательно контролируйте,
не попадает ли в кадр окно, зеркало, стекло мебельной стенки, полировка.
Блик от вспышки обязательно испортит вам кадр. Если у вас вспышка
направлена в потолок, такого не случится. Когда все же приходится
снимать напротив бликующих поверхностей, никогда не вставайте под
прямым углом к ним. Снимайте чуть сбоку, вскользь к стеклу или полировке.
Но при этом обратите внимание, что зеркальные поверхности не только
бликуют, но и отбрасывают свет вашей вспышки и могут сделать светлое
пятно на самом неподходящем месте.
Обратите внимание, на схеме нарисованы точки съемки 1, 2 и 3. Ни
одна из них не направлена перпендикулярно бликующим поверхностям.
Так из точки 3 недопустимо направлять фотоаппарат прямо в точку 7,
т.к. вспышка обязательно отразится в телевизоре. Все эти проблемы
исчезнут, если вы повернете вспышку в потолок.
Пленка.
Вы можете использовать вашу любимую пленку, но я дам пару советов.
Конечно, в Новый Год нужно позволить себе пленку подороже. Я приготовил
Kodak Portra 160. Чем выше качество пленки, тем больше шансов получить
качественные фотографии. Эта аксиома многими понимается по-своему.
Так, недавно мне пришлось слышать высказывание, что все пленки одинаковы,
снимай на самую дешевую. Нет! Все пленки разные и их характеристики
тоже разные. Главное в пленке не цветопередача, а фотографическая
широта. Об этом я уже рассказывал в номере
34 (www.fotos.ru/ras/34.shtm).
Экспозиция.
Если вы снимаете "вспышкой в лоб", выставляйте значения диафрагмы
так как указывает вам калькулятор вспышки. Подробно мы рассматривали
это в номере 32 (www.fotos.ru/ras/32.shtm).
Если вы повернули вспышку в потолок, правильнее всего было бы замерить
освещение флешметром. Это такой специальный прибор, собрат экспонометра,
только для импульсного освещения. К сожалению, флешметер штука дорогая,
и не у всех есть. Тогда остается полагаться на качество фотопленки.
Пленка с большой фотографической широтой всегда предпочтительнее,
пленка с большей чувствительностью, всегда надежнее.
Я устанавливаю диафрагму 5,6 - 6 для пленки 160 ед. У меня обычно
работают три вспышки от потолка, ведущее число каждой 22-24.
Опять используйте правило: передержку пленка держит лучше, чем недодержку,
поэтому открывайте диафрагму шире пока позволяет глубина резкости,
хуже не будет. Выдержку лучше сделать 1/30. Но позаботьтесь, чтобы
ваши руки не дрожали. Чем длиннее выдержка, тем лучше приработаются
свечи, гирлянды, пиротехника и прочие светящиеся объекты.
Однако, ставить выдержку длиннее, чем 1/30 не советую, так как кадры
могут иметь смазанный вид. Кстати. Это может быть даже интересным.
Вспышка все равно "остановит" картинку, длительность вспышки очень
мала, некоторые крутые модели светят 1/1000 сек. и даже короче. Выхваченное
вспышкой изображение будет резким, но за ним появится второе, смазанное.
Поэкспериментировав, можно получить интересные кадры. Только надо
иметь ввиду, что обычно в фотоаппаратах вспышка срабатывает по первой
шторке, и поэтому, если предмет движется вперед, то смазывается от
не назад, как мы привыкли видеть в мультфильмах, а тоже вперед. Получается
какая-то неправильность изображения. Если ваш фотоаппарат позволяет
запускать вспышку по второй шторке, включите этот режим.
Подведем итог.
Идеальный вариант для съемки застолья.
Две или больше дополнительных вспышек синхронизированных с основной
направляем в потолок. Основную вспышку на фотоаппарате тоже направляем
в потолок. Пленка с большой фотографической широтой. Выдержка 1/30,
диафрагму определяем по флешметру или выставляем заведомо меньше (большое
отверстие).