Съемка зимой

Фотокорреспондент Валерий Шустов в Якутии. Фото: Марьямов / РИА Новости

Для съемки зимой на открытом воздухе вполне приемлемой считается температура до минус 10 градусов. Однако, уже при такой температуре возникают помехи для нормальной съемки: зябнут руки, может рваться перфорация пленки, происходит заиндевение видоискателя или объектива, отказывают батарейки и аккумуляторы. Но все это, в общем, поправимо, нужна лишь небольшая пауза в работе. Сложнее производить съемку в сильный мороз, при минус 20 и холоднее.

Самые неприятные последствия могут произойти при внесении аппаратуры в теплое помещение с большой влажностью. Например, вы катаетесь на горных лыжах, а потом заходите в раздевалку. Здесь камеры могут так сильно заиндеветь, что надолго выйдут из строя. По той же причине не стоит хранить фототехнику у костров, даже в кофре, не следует носить камеру на груди под теплой одеждой - конденсат влаги неизбежно появится внутри. Предпочтительно держать кофр с аппаратурой просто на открытом воздухе. Сглаживанию возможных резких перепадов температуры помогает герметизация и утепление кофта сукном или мехом.

Время, которое понадобится, чтобы ваша техника остыла или отогрелась, подсчитываем по формуле: на каждые двадцать градусов перепада - 1 час. Пример. Вы вышли из дома на улицу. В квартире около 25 градусов. На улице: минус 20. Перепад температуры составит 45 градусов. Значит, мы должны выждать не менее двух часов. И не советую такой график нарушать - испортите и технику и съемку.

В автомобиле кофр с техникой держите в багажнике. Температура там ниже, и времени на адапцию под погоду потребуется меньше, возможно, пока вы доедете до места съемки, камера остынет до рабочего режима.
Не следует остужать батарейки и аккумуляторы. Они замерзают на морозе и отказывают полностью. Причем, необходимо иметь два или три комплекта питания. Через несколько минут работы на морозе батарейки "просядут", и даже если камера показывает, что напряжение нормальное, все равно надо менять элементы питания каждые 15-20 минут. Запасной комплект держать в тепле, проще всего, во внутреннем кармане одежды.

При смене батареек, возникает дополнительная опасность. Камера холодная, а батарейки теплые. Может возникать конденсат внутри камеры по близости батарейного отсека. Возможно, где-то там и находится электронная начинка, тогда она тоже может покрыться испариной и замкнуть. Если есть возможность выносного питания - используйте его. В некоторых моделях предусмотрен адаптер под батарейки другого формата, как правило, он пристегивается снизу. В таких случаях влияние теплых батареек на фотокамеру будет меньше.  По этой же причине не следует на морозе держать камеру голыми руками, лучше надеть перчатки, чтобы как можно меньше подогревать корпус аппарата.

Необходимо учитывать, что светочувствительность пленки на морозе снижается, изменяется также цветопередача цветных фотоматериалов. При заправке надо отогреть заправочный конец до эластичности и последить, если это позволяет конструкция фотоаппарата, намотку хотя бы полутора оборотов на приемную шпульку, после чего крышку камеры можно закрыть. Не следует экономить первый кадр после долгого нахождения фотоаппарата на морозе. Пленка коробится в кадровом окне аппарата самым неожиданным образом, поэтому первый кадр необходимо дважды или трижды продублировать. Нежелательно также при зарядке пленки и вообще при работе с камерой склоняться над ней. Случайно упавшая капля воды, слезы или просто конденсат от дыхания на шторных затворах неудалимы. Если у вас камера с ручным приводом, перематывайте пленку очень медленно: на морозе некоторые пленки становятся хрупкими и могут порваться.

Лучше всего, если вам не придется заряжать пленку на морозе - зарядите ее дома, в тепле. Фотоаппарат и всю, необходимую технику сложите в кофр или чехол, и так, не открывая, вынесите на мороз. Теперь следует выждать время, чтобы аппаратура промерзла. Открывать кофр до полного промерзания не следует. Только когда вся ваша техника примет температуру места съемки, можно доставать ее из чехлов. Кстати, точно так же следует поступать и при входе с мороза в теплое помещение. 
Некоторые электронные камеры могут давать на морозе ошибки экспозиции и даже "глючить" странным образом. Миф о том, что электроника замерзает - не соответствую действительности. Если вы правильно охладили камеру как описано выше, и меняете во время батарейки, все будет работать. Сбои возможны только из-за неаккуратного охлаждения и появления испарины на электронике. Во время съемки следует задерживать дыхание, чтобы ваш пар не попал в кадр и не заслонил объект съемки. И вообще, надо быть очень осторожным, чтобы не дышать на аппаратуру.

Опыт показывает, что при правильном охлаждении цифровой камеры, цветопередача, чувствительность или какие-либо другие параметры, не изменяются.

При продолжительном нахождении на сильном морозе часто наблюдается изменение фокусного расстояния объектива и рабочего отрезка, показания шкалы расстояний не соответствует реальным. Так, при температуре минус 36 градусов на объективе с фокусным расстоянием 50 мм бесконечность достигается на отметке шкалы расстояний 5 метров, на объективе с f=35 мм - на отметке 3 метра. Поправки становятся неопределенными, фокусировка с помощь дальномера неточна, поэтому наиболее надежной остается фокусировка с помощью зеркальной системы. 

Иногда отказы техники происходят из-за загустения смазки. Некоторые фирмы в недорогие модели закладывают смазку «какую придется». На морозе она становится вязкой, а то и вовсе замерзает. В таких случаях автоматика бессильна провернуть автофокус или сдвинуть шторки.

Москва. Красная площадь Фото: Андрей Попов

Недавно я в компании еще двух профессиональных фотографов попал в Питер. Поездка была совершенно не запланирована, и поэтому ни у кого не оказалось камеры (стыдно, но так уж вышло). Мы решили купить старенький фотик в комиссионке. На Невском есть такой магазинчик. Выбрали «Зоркий 4к» и черно-белую пленку «Ilford». На улице было минус 15. Так вот, этот «Зоркий» оказался непригоден для съемки в таких условиях. Провернуть объектив, чтобы выставить резкость, оказалось невозможно. Смазка замерзла намертво.

В таких  случаях, вам придется обратиться в ремонтную мастерскую, для промывки и замены смазки на «зимнюю», или снимать только в тепле. Замечено, что дорогие камеры известных фирм на морозе работают точно так же надежно, как и летом на пляже.
В моей практике было не мало случаев, когда приходилось снимать при довольно низких температурах. Например, однажды соревнования по горнолыжному спорту проводились при минус 34. Пленочные «Киев 19» и «Pentax 50» не дали ни одного сбоя. В других случаях любительская цифровая зеркалка «Canon 300D» и профессиональный «Canon Mark 2» так же отлично работали на суровом морозе. Но во всех случаях приходилось часто менять аккумуляторы.

Пленку, следует положить в герметичный баллончик, в котором она продается, и выносить на мороз или тепло так же аккуратно, как и фотоаппарат. Не открывайте баллончик с пленкой 1-2 часа после смены температуры. Кстати, когда вы понесете пленку в проявку, позаботьтесь, чтобы к тому моменту она уже была теплой, в лаборатории никто не будет ее заботливо отогревать.

Точно так же надо поступить и с карточкой памяти. Лучше всего не вынимать ее из аппарата на морозе. Используйте карточку большого объема. Вставляйте ее только в тепле, до съемки.  Доставать карточку лучше тоже в тепле, после того, как камера прогреется. Прогревать фотоаппарат надо так же аккуратно, как и остужать: на каждые двадцать градусов перепада - 1 час.
Что делать, если камера все же отказала? Лучше не делать ничего! Даже не выключайте. Закройте все крышки, вытащите батарейки. Возможно, при этом объектив окажется в неудобном положении, но лучше его не трогать. Аккуратно положите фотоаппарат в кофр и везите домой. Не доставайте из кофра и даже не открывайте его несколько часов. Когда камера прогреется до комнатной температуры, достаньте ее из кофра и, не включая, положите «на просушку» – в сухое помещение с комнатной температурой. Пусть полежит сутки-двое, чтобы весь конденсат, который мог образоваться внутри, испарился. И только после этого вставляйте батарейку и проверьте работоспособность.

Еще одна опасность для камеры – снежная метель. Снег пытается забится во все щелки фотоаппарата. А если снег мокрый, то он прилипает к камере. Заносить заснеженную камеру в тепло нельзя. Прежде необходимо очистить ее, но не в коем случае не сдувайте снег. Правильнее всего смести его мягкой щеткой. Если необходимо при этом протереть линзу, используйте хлопчатый старый носовой платок, тот, что много раз стираный и мягкий.

Часто приходится наблюдать, как профессионалы снимают на морозе, не дожидаясь охлаждения камеры. Не следует брать с них пример. Во-первых, они используют не личную аппаратуру, не за «свои кровные» купленную. Во-вторых, работа репортера не терпит ожиданий, часто просто некогда ждать охлаждения техники. А главное – средний срок жизни камеры маститого профи составляет год, максимум два года, и то с несколькими ремонтами. Для фотолюбителя такая расточительность не подходит, поэтому необходимо аккуратно выполнять все правила съемки на холоде.