Для такой съемки надо немного подготовиться. Во-первых, установить дополнительные вспышки. Без них глубина комнаты останется в темноте, ваша фотография не будет иметь перспективы. Снимать "вспышкой в лоб" - банально и непрофессионально. Если у вас нет дополнительных вспышек, очень сочувствую, пора иметь.

Дополнительные вспышки, естественно снабжаются синхронизаторами. Синхронизатор (он же ловушка) - это такое устройство, которое "поджигает" дополнительную вспышку синхронно с основной. Такие устройства устроены очень по-разному. Чаще всего это улавливающий фотоэлемент и исполнительное устройство, замыкающее контакты вспышки. Бывают и вспышки со встроенным синхронизатором. Например, FIL, и я с удовольствием ими пользуюсь, хоть у меня есть и более интересные варианты.

Схему простейшего синхронизатора вы видите на рисунке.

Его можно собрать самому, даже не имея больших навыков в электронике. Правда, такая схема должна срабатывать ложно при включении обычного освещения, например, люстры. Я бы посоветовал последовательно с фотодиодом ставить конденсатор емкостью 0,1 - 1 мкФ. Присылайте свои отзывы.

Итак, мы имеем: фотоаппарат, заряженный пленкой, вспышку на нем, одну или несколько дополнительных вспышек с синхронизатором. О том какую заряжать пленку, поговорим позже.

Устанавливаем дополнительные вспышки выше роста человека. Направляем их в потолок. Проше всего положить их на шифоньер или другую высокую мебель. Так высоко ставим для того, чтобы в любом случая, откуда бы и в какую бы сторону мы не снимали, вспышка не могла светить в объектив.

Рассмотрим схему "среднестатистической" комнаты.

Расположив дополнительные вспышки в точках 4 и 5, направив их в потолок, мы перекроем достаточно ровным освещением практически всю комнату. Само собой, разумеется, что потолок белый. Если потолок цветной, ваши фотографии будут окрашены в тон потолка.

Вспышку на фотоаппарате тоже разворачиваем в потолок. Если на фотоаппарате вспышка не поворачивается, снимайте, как есть, но лучше, если вы будете светить рассеянным светом от потолка. Ваши фотографии приобретут естественный вид, вы избавитесь от прилипающих теней, и в изображении появится перспектива, глубина комнаты.

Если ваша вспышка не поворачивается в потолок, то обязательно контролируйте, не попадает ли в кадр окно, зеркало, стекло мебельной стенки, полировка. Блик от вспышки обязательно испортит вам кадр. Если у вас вспышка направлена в потолок, такого не случится. Когда все же приходится снимать напротив бликующих поверхностей, никогда не вставайте под прямым углом к ним. Снимайте чуть сбоку, вскользь к стеклу или полировке. Но при этом обратите внимание, что зеркальные поверхности не только бликуют, но и отбрасывают свет вашей вспышки и могут сделать светлое пятно на самом неподходящем месте.

Обратите внимание, на схеме нарисованы точки съемки 1, 2 и 3. Ни одна из них не направлена перпендикулярно бликующим поверхностям. Так из точки 3 недопустимо направлять фотоаппарат прямо в точку 7, т.к. вспышка обязательно отразится в телевизоре. Все эти проблемы исчезнут, если вы повернете вспышку в потолок.

Пленка

Вы можете использовать вашу любимую пленку, но я дам пару советов. Конечно, в Новый Год нужно позволить себе пленку подороже. Я приготовил Kodak Portra 160. Чем выше качество пленки, тем больше шансов получить качественные фотографии.

Эта аксиома многими понимается по-своему. Так, недавно мне пришлось слышать высказывание, что все пленки одинаковы, снимай на самую дешевую. Нет! Все пленки разные и их характеристики тоже разные. Главное в пленке не цветопередача, а фотографическая широта. Подробнее об этом читайте в статье "Фотографическая широта пленок".

Экспозиция

Если вы снимаете "вспышкой в лоб", выставляйте значения диафрагмы так как указывает вам калькулятор вспышки.

Если вы повернули вспышку в потолок, правильнее всего было бы замерить освещение флешметром. Это такой специальный прибор, собрат экспонометра, только для импульсного освещения. К сожалению, флешметер штука дорогая, и не у всех есть. Тогда остается полагаться на качество фотопленки. Пленка с большой фотографической широтой всегда предпочтительнее, пленка с большей чувствительностью, всегда надежнее.

Я устанавливаю диафрагму 5,6 - 6 для пленки 160 ед. У меня обычно работают три вспышки от потолка, ведущее число каждой 22-24.

Опять используйте правило: передержку пленка держит лучше, чем недодержку, поэтому открывайте диафрагму шире пока позволяет глубина резкости, хуже не будет. Выдержку лучше сделать 1/30. Но позаботьтесь, чтобы ваши руки не дрожали. Чем длиннее выдержка, тем лучше проработаются свечи, гирлянды, пиротехника и прочие светящиеся объекты.

Однако, ставить выдержку длиннее, чем 1/30 не советую, так как кадры могут иметь смазанный вид.

Кстати. Это может быть даже интересным. Вспышка все равно "остановит" картинку, длительность вспышки очень мала, некоторые модели светят 1/1000 сек. и даже короче. Выхваченное вспышкой изображение будет резким, но за ним появится второе, смазанное. Поэкспериментировав, можно получить интересные кадры. Только надо иметь ввиду, что обычно в фотоаппаратах вспышка срабатывает по первой шторке, и поэтому, если предмет движется вперед, то смазывается от не назад, как мы привыкли видеть в мультфильмах, а тоже вперед. Получается какая-то неправильность изображения.

Если ваш фотоаппарат позволяет запускать вспышку по второй шторке, включите этот режим.

Эта фотография не имеет никакой художественной ценности, но вполне походит для домашнего альбома. Обратите внимание, что достаточно глубокая комната освещена, практически, равномерно, как-будто свет исходит от естественного источника - неба, что на самом деле, конечно, не так.

Подведем итог

Идеальный вариант для съемки застолья: две или больше дополнительных вспышек синхронизированных с основной направляем в потолок. Основную вспышку на фотоаппарате тоже направляем в потолок. Пленка с большой фотографической широтой. Выдержка 1/30, диафрагму определяем по флешметру или выставляем заведомо меньше (большое отверстие).